Dominikaani Vabariik - õnnelike saar

2013

Üks Dominikaani Vabariigi valgeid unistuste randu
Foto: Iakov Kalinin - iStockphoto.com

sisu

Kariibi
Parim reisiaeg
Saabub hästi
vihje

Kariibi

Ümarad puusad, üllad taastatud väljakud, rõõmsad inimesed: pealinnas Santo Domingos saate tunda Kariibi mere hinge.

Higihelbed torkavad mu kaela alt läbi, kogunevad lõhestama ja jätavad mu särgile tumedad laigud. Niiskus on 100 protsenti tunda. Alati. Päeval, öösel. Ma jõin oma jäätunud Piña koladat.

Minu ees tiirutab lahtiselt vaagnaga punaste värvitud huulte ja viltu seelikuga salsalaulja. Kui enamik turiste puhkab liikumatult ühes Dominikaani Vabariigi valgete unistuste rannas, siis janused kohalikud janunevad trenni järele.

Alati, ükskõik kus. Köögiviljaturul, autopesulates või õhtuti romantiliselt valgustatud Plaza de Españas Santo Domingo koloonia südames. Pealinnas tantsitakse. Merengue, salsa.

"Kes ei tantsi, on halb väljavalitu." Nende sõnadega tõmbab Carlos Batista mind tantsupõrandale ja keerutab mind ringi. Lauljaga kaasnevad valjud trummid. Alcázar de Colóni ees koloonia kindlus, mis kaunistab kaht arkaadide rida. Mind liigutab nende inimeste rõõmsameelsus. Ja sukelduge oma nakkava Kariibi mere rahulikkuse ellu.

Väsinud ja churroga relvastatud rasvane küpsetatud pärmirõngas jalutan järgmisel hommikul koos giid Carlosga tema kodulinna tänavatel.

Ajas tagasi, kui Hispaania aadlikud asustasid tänavaid. Varasemalt kaunilt restaureeritud paleed ja mõisamajad, lilledega kaunistatud hoovid. Tänavamüüja Luisa sorteerib oma stendil kookospähklid, osavalt peksab ta puuvilju. Päike põleb mu otsmikul. Proovin troopilise pähkli värsket, magusat mahla. Delicious!

Asume Ameerika vanimal sillutatud tänaval Calle Las Damas. Ameerika esimese koloniaallinna daamid jalutasid siin 16. sajandil.

Mõne nurga tagant puhub mu nina ümber mullane sigari lõhn. Hubases Parque Colónis, otse katedraali ees, kohtume Juan Santanaga. Tabaquero naeratab häbelikult. Vanal masinal rullib ta pressitud, tumepruune tubakalehti. Võluv Juan on juba 22 aastat teinud riigi ühe suurima ekspordihitti, parimate Cohiba sigarite. "Kuna töötan linnas, läheb minu perel palju paremini, " ütleb endine talunik.

Juanil vedas. Töötus on riigis kõrge, räägib Carlos mulle hiljem. Paljud teenivad tänaval oma raha, näiteks jalatseid puhastades. "Sellest hoolimata on dominiiklased õnnelikumad inimesed, " ütleb emigrant Georg veendunult.

Georg Rieck tuli siia üheksakümnendatel. Naljakas Köln ehitas Calle Duartes hotelli juurde presidendipalee. Palju tööd. "Kuid keegi ei näe hommikul nii kole välja nagu kodus trammis." Ma saan aru, miks ta katedraalilinna vaevalt igatseb.

Kuid ühel on "La Capitalil" Kölniga ühine: inimestele meeldib tantsida nagu karnevali juga. Merengue aeg on õhtul tagasi. Valjud Kariibi mere rütmid ümbritsevad mind. Palmi katuste all sööme rahvusroogi, vürtsikaid punaseid ube, riisi ja loomaliha. "Bandera Dominicana" on kohustuslik Gazcue linnaosa kulinaariarestoranis "El Conuco".

Siis on see kirderanniku poole: lõpuks on Kariibi mere tunne, nagu ma prospektist tean. Poolsaarel Samaná pulbrilised valged rannad, kookospalmide metsad, türkiissinine meri.

Las Terrenase kalurikülas on aeg seisnud: väikesed erksavärvilised külalistemajad, toredad butiigid, kõik natuke hull, loominguline ja samas autentne. Üksildasel Playa Rincónil söön värsket grillitud homaari. Unistus! Ja õhtul tõmmatakse mind tagasi metsikutele merengue pidudele, seekord autopesulasse. Kariibi mere joie de vivre - nagu ma seda armastan.

Dominikaani Vabariik asub Kariibi mere saare Hispaniola idapoolses osas Atlandi ookeani ja Kariibi mere vahel.

Parim reisiaeg

Novembrist aprillini - siis on mõnusalt soe ja kuiv.

Saabub hästi

Otselennud pealinna Santo Domingo pakub z. B. Condor alates 760 eurost. TUI-s toimuvad suurepärased pakettreisid: seitse päeva Samaná linnas asuvas nelja ja poole tärni hotellis 1417 euro eest, kõik hinnas.